Ci sono molte informazioni disponibili online su come costruire una chitarra acustica, quindi ho pensato di concentrarmi sulle sfide che ho incontrato mentre costruivo la mia. Come con qualsiasi nuovo progetto che ho tentato, ogni passo lungo la strada non mi è familiare. Alcuni si sono rivelati altrettanto difficili di quanto pensassi, mentre altri, altrettanto preoccupanti, erano un gioco da ragazzi.
Questo progetto è stata un'esperienza di apprendimento. Come suonerà e suonerà la chitarra? Non lo saprò fino a quando non avrò finito. Userò l'esperienza che ho acquisito per costruirne un altro? Non sono sicuro, ma dopo aver costruito la mia prima canoa in legno, ne ho costruite un'altra e due kayak, quindi dirò solo. . . può essere.
Costruisci la tua chitarra acustica: istruzioni complete e piani a grandezza naturale Acquista oraIniziare
Il mio primo compito era scegliere materiale di riferimento. Ho scelto un libro intitolato Costruire la tua chitarra acustica: istruzioni complete e piani a grandezza naturale di Jonathan Kinkead, ma il mio acquisto è stato piuttosto impulsivo. Questo autore guida il lettore su come costruire una chitarra simile al Martin OM (modello per orchestra), che è più piccolo del comune dreadnought, con un corpo più superficiale. Il libro include molte foto e persino piani in scala reale, che sono utili, ma mancavano delle informazioni di cui avevo bisogno.
Ad esempio, l'autore descrive a fondo come completare un determinato passaggio, ma non entra così tanto nel "perché". Non esplora neanche troppo metodi alternativi. Sono un po 'ribelle e non sempre ho gli strumenti di cui ho bisogno, quindi fornire spiegazioni e alternative sono due cose che mi sarebbe piaciuto vedere nel libro.
Un'altra difficoltà: l'autore è britannico. Il modo in cui descrive alcune cose e le parole che usa, a volte rende un po 'difficile da interpretare. Le dimensioni sono tutte in metrica e in inglese, tuttavia le dimensioni in inglese sono stampate molto bene, di difficile lettura.
Detto questo, il libro è sufficiente e l'ho usato, insieme a risorse online tra cui blog e informazioni "how-to" fornite da Stewart-McDonald e altre fonti di approvvigionamento di liuterie.
Materiali che ho usato
Vado più in dettaglio sui materiali che ho usato e su quanto costano, in un altro articolo. Ma in breve, ecco cosa ho usato in questa build di chitarra:
- diversi tipi di legno (vedi sotto)
- colla per legno
- olio di limone
- sigillante
- carta vetrata
- morsetti
- uno strumento rotante e un router
- una taglierina circolare
17 passaggi per realizzare una chitarra acustica
- Selezione del legno
- Taglio e montaggio dei pezzi di legno
- Foro del suono, rosetta e striscia di intarsio posteriore
- Assemblaggio del controvento
- Realizzare lo stampo e piegare i lati
- Realizzare le strisce di Kerfing e l'intarsio del pezzo di coda e adattarlo al collo
- Assemblaggio e rilegatura del corpo
- Preparare il collo
- Realizzare l'intarsio con testa a piolo
- Realizzare la tastiera
- Collegamento della tastiera
- Realizzazione del coperchio del regolatore dell'asta di truss
- Fare la guardia pick
- Attaccare il ponte
- Finitura
- Attaccare il ponte II
- Passi finali
1. Selezione del legno
La selezione del legno da usare per il corpo era la fonte di qualche costernazione. Il libro raccomanda legno specifico: abete Sitka per la parte superiore e palissandro per la parte posteriore e i lati. Essendo il ribelle, non volevo farlo, quindi ho scelto legni diversi. C'è molto scritto su legni di toni diversi e su come influenzano il suono della chitarra. La deviazione dalle normali varietà popolari di legni di tonalità è un'eresia per alcuni produttori, mentre altri lo considerano un segno di creatività. Una volta che pensi di voler deviare dalla norma, decidere quale legno utilizzare può essere un compito scoraggiante. Il costo è stato una grande considerazione per me, poiché alcuni boschi possono essere molto costosi.
Ho scelto il cedro rosso "sinker" occidentale per la parte superiore (o la scheda audio, come viene chiamato) e il noce claro per i lati e il retro. Ho acquistato entrambi dai fornitori su eBay. La parte superiore in cedro dovrebbe creare un suono "caldo". Non so davvero cosa significhi, ma non mi è sembrata una brutta cosa. "Sinker" significa che proviene da un tronco di cedro recuperato da un fondo di un lago o di un fiume ed è quindi probabilmente piuttosto vecchio. Questa idea mi è piaciuta. La noce di Claro è una noce altamente figurata del nord-ovest americano. La noce in generale dovrebbe essere simile al palissandro o al mogano. Si dice che crei un suono brillante. Non so cosa significhi, ma "caldo e luminoso" suona abbastanza bene per me. Mi piace anche il colore ricco e scuro della noce e il fatto che il legno che ho scelto non sia esotico o importato.
Ho pagato circa $ 30 per la parte superiore in cedro e circa $ 75 per i lati e il retro in noce. A seconda del tipo e del grado di legno (da A a AAAA), puoi aspettarti di pagare da circa $ 25 a poche centinaia per la parte superiore e da circa $ 60 a diverse centinaia per i lati e il retro.
Mi sono sentito soddisfatto di aver avviato il progetto e preso alcune decisioni, che a volte è la parte più difficile dell'avvio di un nuovo progetto. Quindi a questo punto avevo il legno per la parte superiore, posteriore e laterale.
2. Taglio e montaggio dei pezzi di legno
È arrivato il momento di immergersi. Sono arrivati la tavola armonica e il legno posteriore, ciascuno in due pezzi che dovevano essere uniti. È auspicabile ridurre al minimo la visibilità della linea di colla, quindi il bordo del legno deve essere tagliato piatto e uniforme, per adattarli saldamente insieme.
Il mio libro mi ha raccomandato di usare un piano a blocchi. Ho alcuni aerei a blocchi, ma sono noiosi e non sono mai stato molto abile nell'usarli per un lavoro più fine e dettagliato. Rimuovi molto legno, sì, okay, sto bene, ma rendendo i bordi perfettamente piatti, non nel mio set di abilità.
Ho bloccato la carta vetrata su una superficie piana con un lungo blocco di legno ad angolo retto (anch'esso fissato su quella superficie) per completare questo lavoro. Il mio pensiero era che se avessi passato il bordo di ogni pezzo di legno avanti e indietro sulla carta vetrata e lungo il blocco di legno, il bordo sarebbe finito piatto. Quindi ho pensato.
Il problema nel disegnare il legno avanti e indietro è che ho esercitato una pressione irregolare sul legno. Quando ho messo insieme i bordi dei miei pezzi di legno e li ho tenuti in alto verso la luce, ho visto la luce arrivare attraverso la giuntura. Non dovresti, se hai una giuntura perfetta. . . così dicono.
Ho continuato questo processo ma non riuscivo ancora a rendere "perfetto" l'articolazione. Ho fatto ricorso alla levigatura manuale delle parti delle superfici articolari fino a quando non sono riuscito abbastanza bene. Vidi ancora una luce debole attraverso le parti dell'articolazione, ma sapevo che non l'avrei migliorata continuando.
Per fissare insieme i pezzi di legno, ho posizionato due pezzi di legno lunghi e quadrati (2 x 4 piedi, 3/4 "di spessore) sulla mia superficie piana e li ho tenuti in posizione con morsetti. La distanza tra questi era leggermente inferiore a quella finale distanza tra i due pezzi da unire. Quando i bordi di ogni pezzo di legno sono stati posizionati contro il telaio e quindi spinti verso il basso sull'articolazione centrale, c'era una pressione sufficiente per trattenerli e spremere un po 'della colla originale Titebond. peso in cima al legno per tenerlo premuto.
Una volta che la colla si era preparata per un giorno, era tempo di creare la scheda audio e ripristinare lo spessore corretto. Il mio libro ha suggerito 2, 5 mm per la parte superiore e 3 mm per la parte inferiore, ma non mi ha detto le conseguenze, le difficoltà o gli svantaggi di lasciarli più spessi o renderli più sottili.
Il libro suggeriva che il modo per ottenere il legno con lo spessore giusto era usare una pialla a spessore o una levigatrice a tamburo, due utensili elettrici che non possiedo. Diceva anche che avrei potuto usare un aereo a mano. Era qualcosa che non avevo intenzione di provare perché. . . bene sai della mia abilità con un piano di blocco, o mancanza di esso, e tutti i miei aerei erano troppo noiosi, e non volevo affilarli.
Ho deciso di provare a carteggiare a mano. Con adesivo cementizio di gomma, ho attaccato un pezzo di carta vetrata a grana 80 su un pezzo piatto di compensato da 8 x 10 pollici, su cui ho fissato una maniglia grezza. Ho posizionato il legno liberamente tra due lunghi blocchi di legno fissati sulla mia superficie piana. Alle estremità del legno, per tenerlo in posizione mentre spingevo e tiravo il blocco di levigatura, ho stretto un sottile pezzo di legno su un'estremità e un metro di alluminio sull'altra.
Ho iniziato a far passare il mio blocco abrasivo fatto in casa avanti e indietro attraverso il legno, capovolgendolo occasionalmente per cercare di mantenere le cose uniformi. Ho dovuto rimuovere circa 2-3 mm di spessore. Ci è voluto molto tempo. Il problema era che nel disegnare il blocco di levigatura avanti e indietro, ho esercitato una pressione irregolare, risultando in alcuni punti leggermente più sottili di altri.
Non è stato terribile, tuttavia, e quando mi sono avvicinato alle dimensioni finali, ho lasciato. Ho pensato che avrei lasciato un po 'di spessore per levigare la finitura.
Ho usato lo stesso processo per portare il legno laterale allo spessore giusto. Ho provato per meno di 2 mm poiché i lati avevano bisogno di flessione e il legno sottile è più facile da piegare.
Ho usato i piani forniti con il libro per tracciare metà della forma del corpo su un pezzo di cartone e poi l'ho trasferito su un piccolo foglio di plastica trasparente in policarbonato spesso 1/8 di pollice da utilizzare come modello. Trovando la giuntura di colla nei pezzi superiore e inferiore di legno, ho usato il modello per tracciare la forma del corpo della chitarra sul legno. Meno male che la giuntura della colla non era così perfetta da non riuscire a trovare la linea centrale. Successivamente, ho tagliato il legno in modo che si formasse entro un 1/4 "dalla linea con una sega a nastro.
Un altro passo completato!
La mia apprensione stava cominciando a crescere, tuttavia, pensando ai passi successivi. Per quelli, se avessi fatto un errore troppo grande, non ci sarebbe modo di risolverlo.
3. Foro del suono, rosetta e striscia di intarsio posteriore
Ora le cose stavano diventando serie. È ora di fare un buco nella tavola armonica. Ho cercato blog e ho scoperto come gli altri lo hanno realizzato. Sembrava che uno strumento rotante ad alta velocità e una fresa mi avrebbero dato i migliori risultati. Ho esaminato gli strumenti Dremel, ma dopo aver letto le recensioni ho acquistato il 
Al mio acquisto da Amazon, ho aggiunto il
Tagliare il buco del suono
Ho sovrapposto i piani di carta sulla parte superiore della tavola armonica di cedro e ho segnato il centro del buco del suono premendo una virata nel legno. Quindi ho praticato un foro pilota leggermente più grande del diametro del perno di articolazione della taglierina circolare. Ho fatto lo stesso su un pezzo di compensato di scarto e ho fissato l'attacco per il diametro interno del palissandro e della rosetta abalone che avevo acquistato (anche da Amazon). Il libro ha suggerito di intarsiare sottili strisce filettate (decorative) per la rosetta, ma mi è piaciuto l'aspetto di questo e ho pensato che potrebbe essere più facile da intarsiare.
Dopo aver scolpito il cerchio del diametro interno nel legno di scarto, ho controllato la profondità e il diametro e contrassegnato il braccio di sostegno dello strumento di taglio del cerchio con un pennarello indelebile. Quindi ho tagliato il diametro esterno e tutto il materiale tra esso e il diametro interno, verificato l'aderenza dell'intarsio e contrassegnato il braccio di rinforzo. Ho fatto lo stesso per il diametro della buca sul legno di scarto. Ora avevo tre segni sullo strumento per le regolazioni.
Ho iniziato con il diametro interno, quindi l'esterno, quindi ho rimosso il legno intermedio e quindi ho tagliato il buco del suono. Il piano era pronto per la rosetta. A quanto pare, questo NON era il modo migliore per farlo. Ero leggermente fuori dai segni del braccio di rinforzo, risultando in un diametro esterno per l'intarsio che era leggermente troppo grande. Avrei dovuto trasferire i tagli sulla scheda audio una volta che ho installato la maschera sul legno di scarto prima di spostarla.
Compilare Around the Rosette
Questo è stato il primo di quelli che dovevano essere molti errori. Ho aggiunto un riempimento attorno al rosone composto da super colla e polvere di levigatura alle noci, di cui ne avevo in abbondanza. Ho tamponato la colla super con la testa di uno spillo, ho lasciato cadere un pizzico di polvere abrasiva sulla superficie e poi l'ho levigato immediatamente con carta abrasiva grana 240. Ho ripetuto il processo fino a riempire il vuoto, ma il riempimento sembrava ancora un po 'ruvido.
Aggiunta dell'intarsio posteriore
Spesso c'è una striscia decorativa intarsiata sul retro per coprire la cucitura. Ho pensato di intarsiare una striscia di acero riccio tagliato dai pezzi di scarto inclusi come imballaggio con l'ordine del legno posteriore e laterale. Volevo mettere sottili strisce di prufling accentate in bianco e nero lungo ciascun lato della striscia di acero, quindi ho instradato un canale per la striscia di acero. Vestibilità perfetta, aspetto gradevole. Quindi ho allargato il canale per le strisce di accento. Di nuovo successo, ho pensato.
Ecco il problema: la parte posteriore aveva uno spessore di circa 2, 5 - 3 mm e le strisce erano larghe circa 2 mm +, quindi il canale dell'intarsio era poco profondo. Le sottili strisce d'accento non resterebbero nel canale poco profondo. Ora avevo un canale troppo largo, quindi ho deciso di creare le mie strisce di accento più ampie da un gelso che ho tagliato alcuni anni fa. Era di un colore giallastro.
Allargando il canale per le nuove strisce ho accidentalmente scavato la striscia di acero che avevo già incollato, ma ho continuato. Una volta che le nuove strisce di gelso giallo sono state incollate, le ho livellate e levigate la parte posteriore, levigando accidentalmente completamente le strisce di acero e gelso ad un'estremità. Sono stato tentato di terminare il progetto allora e lì, ma ho riempito la sgorbia e ho deciso forse di mettere una decalcomania sul retro sopra la parte mancante delle strisce di accento. . . o semplicemente lasciarlo per il personaggio.
4. Rinforzo
All'interno di una chitarra acustica ci sono rinforzi per la parte superiore e inferiore. Credo che ciò serva solo a rafforzare il legno sottile, ma il posizionamento del controvento, il suo spessore e le proprietà del legno possono influire sul suono.
Il mio libro chiedeva rinforzi per l'abete di Sitka. Non avevo l'abete di Sitka e non avevo intenzione di acquistare rinforzi in abete Sitka pretagliati, quindi ho deciso di utilizzare il cedro. Forse questo aggiungerebbe al "calore del suono". Ho acquistato un pezzo di fasciame 5/4 che sembrava avere la maggior parte del grano che correva longitudinalmente. Quindi ho seguito il rinforzo mostrato nei piani per tagliare i pezzi dalla tavola con la mia sega circolare, cercando di mantenere il grano longitudinale.
Ho tracciato il modello di rinforzo sul retro dei pezzi del corpo superiore e inferiore. Prima di incollare il rinforzo, ho "strategicamente" rimosso del materiale con la smerigliatrice mini-tamburo per il mio utensile rotante, per consentire alla forza di rimanere ma eliminare parte della massa fonoassorbente. Sembra che io sappia cosa sto facendo, giusto? Io non.
Il libro suggerisce anche di curvare il controvento per dare alla parte superiore e posteriore un leggero arco. Ora non ha suggerito un raggio per quell'arco, ma ha detto che potresti evitarlo con la cima e renderlo piatto, cosa che ho fatto.
Ho aggiunto un leggero raggio al rinforzo inferiore creando un modello su un pezzo di legno sottile. Ho posizionato un righello di metallo tra un chiodo di rifinitura guidato nel mio piano di lavoro piatto per il centro, quindi uno circa nove pollici a una delle estremità del tutore più lungo e 1/4 "sotto il chiodo centrale. Successivamente, ho flesso il righello di metallo tra il chiodi, ho tracciato la linea sul legno del modello e l'ho tagliata sulla mia sega a nastro per trasferirla sul rinforzo posteriore. Ho levigato il rinforzo alle linee curve con la punta di levigatura del tamburo nella mia trapano a colonna.
Il serraggio e l'incollaggio del controvento sulla parte superiore richiedevano una serie di metodi di serraggio creativi, estensioni e zeppe. La parte posteriore ha richiesto metodi leggermente diversi, poiché il controvento era leggermente curvo. Sembrava comunque che tutto funzionasse, ma alla fine ho rimosso più parte del rinforzo prima di incollare l'intero corpo insieme, mentre mi accarezzavo e picchiettavo sulla tavola armonica, ascoltando ogni accenno di risonanza.
Ok, sto facendo dei progressi. Mi chiedo se il rinforzo di cedro funzionerà e se il legno è abbastanza sottile da far "cantare" il corpo.
5. Realizzare lo stampo e piegare i lati
Fare lo stampo
Un dispositivo, o stampo, è necessario per mantenere la parte superiore, posteriore e i lati in posizione mentre sono incollati insieme. Il libro che ho seguito suggerisce due metodi per costruire lo stampo: uno è quello di tagliare la forma del corpo in diversi fogli di compensato piccoli e spessi e incollarli insieme, ottenendo un dispositivo pesante, spesso 4 pollici. L'altro è usare due fogli di compensato separati da distanziali. Questo è stato il metodo che ho scelto. Mi ha dato l'opportunità di usare la chiodatrice pneumatica Porter-Cable che il mio vicino ha trovato nella spazzatura e mi ha dato bisogno di riparazioni.
Ho usato un pannello di progetto da 3/4 ", 2 'x 4' da Home Depot e scarto pezzi di 2 x 4 tagliati a misura per i distanziatori. Questo mi ha dato uno stampo da 24" x 24 ", che è stato tagliato a metà e poi imbullonato di nuovo insieme con le estensioni di tabulazione. La forma della chitarra era un po 'irregolare, ma solo leggermente. Sembrava funzionare bene.
Piegare i lati
Ora per piegare i lati. Ho letto che questo può essere un passo scoraggiante in qualsiasi progetto, e in effetti lo è stato. Nel libro e in molti blog è stato suggerito di usare un ferro da stiro. Questo è fondamentalmente un pezzo di tubo che viene riscaldato a diverse centinaia di gradi, su cui il legno laterale sottile può essere piegato alla forma desiderata in piccoli passi incrementali, usando la forma nello stampo come guida per confrontare i tuoi progressi di piegatura.
Innanzitutto, qualsiasi piegatura del legno richiede vapore. Ciò si ottiene immergendo il legno per diverse ore in acqua e quindi applicando calore. Gli svantaggi che ho riscontrato con l'uso di un ferro da stiro, sebbene il metodo tradizionale, erano:
- Non ne avevo uno. Potrei farne uno. Numerosi suggerimenti sono disponibili se esegui una ricerca online. Alcuni sembravano semplici e intelligenti mentre altri, eh. . . Non ne sono così sicuro. Potrei comprarne uno per un paio di centinaia di dollari. Ahhh, io non la penso così.
- Rendere la forma esatta sembrava difficile con questo metodo.
- Il legno potrebbe facilmente bruciarsi, e anche io.
Ho letto molto online su questo passaggio, sono andato avanti e indietro sulla mia decisione prima di farlo effettivamente. Avevo piegato con successo un po 'di legno durante la costruzione di canoe e kayak con un metodo diverso. Alla fine, ho deciso di utilizzare un dispositivo di piegatura ricavato dai pezzi di scarto ricavati dal compensato dello stampo, che era appena diventato la forma del corpo della chitarra. Costruisco il dispositivo con due pezzi di compensato sagomato, separati da distanziali. Quindi ho coperto la superficie di curvatura con alluminio lampeggiante. Ho anche aggiunto un pezzo di legno arrotondato con golfari e dadi ad alette per aiutare a tenere il legno laterale contro lo stampo nella vita profondamente curva del corpo.
Per creare il vapore ho costruito una piccola scatola quadrata con un buco in cui entrare vapore. Il vapore è stato creato usando una vecchia caffettiera, con un piccolo pezzo di tubo di rame che sostituiva il gorgogliatore di vetro, quello su una piccola stufa da campo. Ho letto che quando si cuoce al vapore la noce, a volte le figure nel legno diventano sbiadite. Ho deciso di farlo comunque e prima ho anche immerso il legno nell'acqua.
Una volta che il lato da piegare è stato nella scatola del vapore per diversi minuti, e c'era un'abbondanza di vapore che fuoriesce dalle sue articolazioni, ho lentamente bloccato il legno sullo stampo. Si piegò facilmente. Mi ha fatto piacere, oltre che sollevato. Il giorno successivo, ho posizionato il primo lato nel dispositivo di stampo e l'ho bloccato, quindi sono passato al lato successivo. È andato anche bene. L'ho bloccato nello stampo e li ho lasciati asciugare per alcuni giorni.
Tutto andava bene. . . tranne quando ho rimosso i lati dallo stampo ho scoperto che ero stato troppo aggressivo con il bloccaggio e avevo leggermente deformato uno dei lati causando una notevole rientranza dal legno. Ho provato a ri-bagnare e bloccare per appianare con solo un leggero successo.
Rifilatura e incollaggio
Il passo successivo è stato tagliare il lato della lunghezza e incollarli insieme con il blocco del collo e il blocco inferiore. Il blocco del collo è stato prima tagliato a misura. È arrivato con il manico in acero che ho acquistato (ne parleremo più avanti). Il blocco inferiore proveniva da un acero da 3/4 "che acquisto a Home Depot. Questi quattro pezzi sono stati incollati e poi fissati nello stampo. Ora avevo qualcosa simile a un corpo di chitarra. I lati dovevano essere rastremati con una curva graduale dal basso verso il blocco del manico, motivo per cui è stato rifilato in precedenza. Ho realizzato un modello da 1/8 "di tavola dura, con distanziatori rastremati incollati, per adattarsi all'esterno del corpo. Ho messo le mollette nei fori all'interno dello stampo per tenere i lati in alto sopra la superficie superiore, a livello con il modello su un'estremità e sopra il modello sull'estremità del collo. Quindi ho usato un piccolo piano a blocchi per rimuovere il materiale laterale per abbinare il cono.
Ci sono state molte opportunità di fare errori irreversibili qui, ma per fortuna gli errori che ho fatto dovrebbero influenzare solo l'estetica e non la funzione. Il mio sogno di una bella chitarra artigianale di alta gamma stava gradualmente diminuendo in una chitarra fatta a mano che funzionava e aveva un sacco di "carattere".
A proposito, l'immagine in basso è della chitarra "Trigger" di Willie Nelsons. È un'acustica Martin N-20 malconcia, coperta da autografi. Almeno spero che il mio suonerà bene e non finisca come un semplice mazzetto decorativo di pezzi di legno incollati insieme.
6. Strisce di Kerfing, intarsio del pezzo di coda e montaggio del collo
Le strisce di Kerfing sono lunghe strisce di legno a fessura, di solito mahonany o basswood, che aggiungono più forza e rigidità quando incollate sui bordi interni dei lati del corpo. Avrei potuto crearne uno mio, ma ho deciso di acquistarli da Stewart-MacDonald poiché erano relativamente economici ($ 3, 20 al pezzo per una striscia da 15 pollici, ne avevo bisogno di quattro).
Per prima cosa ho immerso le strisce in acqua per diverse ore per renderle più flessibili. Quindi ho applicato una generosa perla di colla Titebond e le ho posizionate lungo i bordi di un lato del corpo con circa 1 mm di sporgenza. Sono stati tenuti in posizione con mollette fissate ogni circa 1/2 pollice circa. Dopo che la colla si è asciugata, l'ho dato un giorno e ho lanciato il corpo, quindi ho fatto lo stesso dall'altra parte. Il giorno successivo ho tagliato le strisce che sporgevano leggermente in modo che fossero piatte e a filo con i bordi dei lati. Ho anche aggiunto alcune piccole strisce verticali di rinforzo sul lato. Sembrava abbastanza buono, ho pensato.
Il libro di Kinkead ha un capitolo su come realizzare il collo e installarlo. Ho dato un'occhiata a questo capitolo e ho deciso di fare qualcosa di diverso (non sorprendente). Non volevo passare il tempo a intagliare il collo e l'articolazione a coda di rondine che descriveva, quindi ho acquistato un collo pre-intagliato da Penta Guitar Works su eBay. Questo ragazzo ha diversi stili, selezioni di legno e scale disponibili. Sono stato colpito dal collo che ho ricevuto. Era un catenaccio sul manico in acero fiammato (quello che chiamo sempre acero riccio) e includeva un canale truss rod, un blocco di montaggio del collo e una grande testa di legno adatta a quasi tutti i disegni.
Ora ho dovuto capire come attaccare il collo. Ho trovato alcune belle istruzioni online.
Ho ordinato le parti esatte (bulloni a testa esagonale, rondelle e inserti) da McMaster-Carr. Ero pronto per partire, ma questo passaggio era intimidatorio perché dovevo essere preciso. Non è il mio forte.
In primo luogo, ho tagliato il pannello laterale in legno che copre la mortasa blocco collo e si adatta a secco il collo. È stata richiesta una leggera carteggiatura. Quindi ho segnato la posizione per due fori sul tenone del collo. Ho segnato il blocco del collo, che ora era attaccato al corpo per allinearlo con i fori che avevo segnato sul collo. Ho usato un righello e ho riscontrato un problema: le istruzioni online specificavano la lunghezza dei bulloni per un blocco senza mortasa. Il mio aveva una mortasa, quindi i bulloni avrebbero dovuto essere più corti. Ho praticato i fori nel tenone più in profondità di quanto specificato. Problema risolto! Ho dovuto usare la mia piccola trapano con la base girata all'indietro per allineare le cose e assicurarmi che i miei buchi fossero quadrati con il collo. Ciò ha richiesto anche alcuni metodi di serraggio creativi.
Ho quindi praticato dei fori di sicurezza per i bulloni nel blocchetto del collo e ho infilato gli inserti nei fori del tenone del collo a circa 1/16 "sotto la superficie. È tempo di provare a imbullonare sul collo. Allineamento perfetto. Questo non succede quasi mai. Felice .
L'asta di truss è una lunga asta di acciaio incorporata nel collo che può essere regolata per aumentare o diminuire la tensione sul collo per spostare le punture più vicine o più lontane dai tasti. Se sono troppo vicini, potrebbero ronzare mentre lo strumento viene suonato. Se sono troppo lontani, giocare diventa difficile.
Mi sono preoccupato di cosa fare (gioco di parole previsto). Ci sono molte fantasiose selezioni quadrate a doppia barra disponibili da diversi fornitori. Ho scelto un'asta di base in stile Gibson con il dado di regolazione pensato per essere sulla testa del piolo e coperto da una piastra sottile. Questo è comune con le chitarre elettriche. Il mio collo aveva un pozzo nella testa della spina intagliato per questo. L'asta è arrivata più lunga del necessario, filettata su un'estremità e con un dado di regolazione in ottone e un dado cilindrico in acciaio. L'asta doveva essere tagliata a misura e filettata. Il dado cilindrico doveva essere inserito nell'estremità superiore del collo. Non quello che ho fatto. Ho tagliato l'asta e l'ho infilata con un filo da 10-32 e ho posizionato il dado cilindrico all'interno della chitarra dietro il ceppo. Il mio rinforzo all'interno del corpo è stato tagliato con un foro, progettato per regolare la tensione dall'interno del corpo. Non quello che stavo per fare. Ho anche tagliato una sottile striscia di quercia di scarto per riempire il canale del collo sopra l'asta di truss. Questo sarebbe aggiunto quando ho montato permanentemente il collo.
L'estremità della coda del corpo, dove i lati si incontrano e formano una cucitura, è spesso coperta da una striscia di legno intarsiata. Ho deciso di usare il legno di gelso giallastro. Ho usato il mio attrezzo rotante B&D con una punta del router da 1/8 "per intagliare un canale di intarsio. Ho usato strisce di legno come guide fissate al corpo per ottenere la forma triangolare che volevo.
Sulla base del mio tentativo di instradare la striscia di intarsio per la schiena, questa volta ero un po 'più cauto. Si è rivelato non troppo male. Di solito questi intarsi hanno strisce di accento intorno a loro, ma ricorda. . . questa è una chitarra di base, poco più di pezzi colorati di legno incollati insieme.
Stava iniziando ad assomigliare a una chitarra e stavo iniziando ad avere pensieri, cercando di mantenerli pensieri positivi, su come suonerà.
7. Assemblaggio e rilegatura del corpo
Ora è arrivato il momento di assemblare il corpo, in altre parole incollare la parte superiore e inferiore ai lati. Sia la parte superiore che quella inferiore dovrebbero essere circa 1/4 "più larghe rispetto ai lati della larghezza. Ho iniziato con la parte superiore. Posando i lati del corpo sul retro della tavola armonica e allineandone la linea centrale, ho segnato i punti in cui il il rinforzo entrò in contatto con il kerfing, quindi segnai il rinforzo nel punto in cui si estendeva al di fuori del corpo. Tagliai il rinforzo sui segni in modo che si adattasse all'interno del corpo della chitarra e tagliassi anche il kerfing dove il rinforzo lo contattava .
Ho usato con molta cura il mio attrezzo rotante B&D con una punta del router da 1/8 "per sgrossare lo spazio per le estremità del controvento. Ho usato un coltello Exacto per tagliare via le estremità del controvento. Dopo averlo fatto appendere a secco la parte superiore ai lati, ma avrei dovuto guardare molto più da vicino. Ho tamponato una miscela di polvere epossidica / levigante nelle aree scavate del kerfing perché volevo una buona connessione solida. Ho spremuto una generosa perlina di Titebond sulla parte superiore del kerfing e ho premuto sul scheda audio, cercando di mantenere allineate le linee centrali.
Ho dovuto applicare alcuni metodi di serraggio creativi, ma a quanto pare avrei dovuto dedicare più tempo a assicurarmi che il kerfing fosse perfettamente piatto dopo averlo pianificato e assicurandomi che il dry-fit fosse corretto. Dopo qualche difficoltà, attaccando le zeppe qua e là, bloccandomi dove potevo e usando lunghi pezzi di legno distesi, riuscii ad incollare la parte superiore. C'erano alcuni piccoli spazi vuoti lungo le parti del bordo a causa della mancanza di planarità sulla parte superiore del kerfing.
Ho usato lo stesso processo attaccando la parte posteriore, ma questo è ancora più di una misura cieca e ha più di una curva rispetto alla tavola armonica. Invece di agitarmi con i morsetti, ho trovato un modo diverso di bloccare la schiena. Ho segnato il contorno del corpo su un pezzo di compensato da 1/4 "e l'ho tagliato di circa 1/2" all'interno della linea. Successivamente ho praticato fori di sicurezza per viti per cartongesso lunghe 2-1 / 2 "a circa 2 pollici di distanza tutto intorno e circa un pollice fuori dalla linea. Quindi ho segnato i fori sulla superficie dello stampo e ho praticato fori più piccoli per inserire le viti Ho incollato un pezzo di legno duro a forma di chitarra rimasto dal mio modello affusolato lateralmente.
Dopo aver applicato la colla e aver allineato le cose al meglio, ho rovinato la mia tavola di serraggio improvvisata. Sembrava funzionare bene, ma il kerfing avrebbe dovuto essere piallato con un leggero angolo verso l'alto piuttosto che piatto. Ho anche notato uno spazio tra il blocco del collo e la schiena. Probabilmente non ho tenuto conto correttamente della curva della schiena quando ho tagliato il blocco del collo. Ho pensato di poter colmare il vuoto con uno spessore e una colla.
Come si è scoperto, la curvatura del controvento non ha creato la parte posteriore leggermente convessa come avrebbe dovuto. Era leggermente concavo. Non so cosa sia successo. Oh bene.
Legare il corpo
Successivamente è arrivato un passaggio che ha coinvolto il router (e il potenziale danno a tutto il mio lavoro finora se non avessi proceduto con attenzione). Avevo bisogno di tagliare un canale lungo i bordi della tavola armonica e indietro per legare le strisce. Penso che questi proteggano il bordo della chitarra dalle ammaccature e aggiungano anche un po 'di decorazione.
Ho scelto di utilizzare strisce di legno duro di acero riccio. Probabilmente la plastica sarebbe stata più facile da lavorare ma sono un grande fan dell'acero riccio. In linea con quello che è diventato il tema base e semplice della mia chitarra, ho scelto di non mettere il sottile accento a filetto sul retro. Li ho messi solo sul davanti, il che significava che avevo bisogno di un canale in due fasi. Ho montato una guida regolabile in legno di scarto per il mio router portatile. Ci ho pensato, ho cercato di visualizzare il processo e ho continuato a farmi vedere queste scene disastrose, ma ero pronto.
Innanzitutto, ho dovuto tagliare la sovrapposizione a sinistra sulla parte superiore e posteriore. Ho deciso di tagliare la maggior parte con una sega a nastro e poi finire con una fresa a filo. Durante il taglio con la sega a nastro, il lato è stato accidentalmente scavato con i denti della lama in un piccolo punto. L'ho riempito con una piccola quantità di polvere abrasiva epossidica e di noce.
La sera prima ho tentato di tagliare i canali, stavo parlando con il mio vicino e ho finito per prendere in prestito il suo router portatile. Un completo cambiamento dell'ultimo minuto nella strategia. Aveva una guida per cuscinetti a rulli e alcune capacità di regolazione fine. L'ho installato, l'ho provato su rottami e 10 minuti dopo sono stati instradati i canali. Un'altra preoccupazione dietro di me.
Le strisce di acero sono state immerse in acqua nella vasca da bagno per tutta la notte e ora ero pronto per incollarle. Ho iniziato con la parte posteriore più semplice (nessuna striscia di accento). Applicando una goccia di colla sul canale, premetti la striscia di acero e la tenni in posizione con del nastro adesivo, togliendo la colla in eccesso mentre procedevo. Ho aggiunto più nastro alle aree che sembravano averne bisogno.
Fatto ciò, ho girato il corpo e ho iniziato sul davanti. Andare abbastanza bene finora. Quando arrivai alla zona della vita molto curva, la mia sottile striscia di acero si spezzò. Non avendo un altro, procedo e ho usato molta pressione e nastro adesivo per tenere in posizione i pezzi rotti. Dopo che la colla si è asciugata durante la notte, ho tolto il nastro e ho scoperto alcuni problemi.
Innanzitutto, il canale non era abbastanza profondo, richiedendo una maggiore levigatura della striscia per renderla a filo. Penso che il legno si sia gonfiato più di quanto mi aspettassi dopo l'immersione e forse la profondità del canale non era abbastanza in alcuni punti.
In secondo luogo, i pezzi rotti non erano ben posizionati nel canale, lasciando un leggero spazio tra la striscia e il corpo. Ho pianificato di riempire di colla e polvere di levigatura e ho continuato ad andare avanti.
8. Preparazione del collo
Il calcio del collo si estendeva oltre il corpo, quindi doveva essere tagliato. Ho pensato di realizzare un cappello decorativo con tre pezzi di legno a contrasto: gelso, koa e acero. Ho tagliato il calcio del collo alla lunghezza, quindi ho tracciato la sua forma sui tre pezzi di legno. Sono stati tagliati con una sega a nastro e incollati al calcio. È stato difficile metterli in fila poiché la colla era scivolosa.
Quando è stato il momento di tagliare e carteggiare i pezzi ho scoperto che il taglio che avevo fatto sul calcio del collo era storto. Do-over. Questa volta ho incollato prima i tre elementi decorativi messi insieme.
Successivamente, ho disposto le posizioni dei pioli di regolazione sulla testa del piolo. Ho creato un modello di carta dai miei piani e ho controllato la distanza delle posizioni dei fori dal lato della testa del piolo con un righello. Quindi ho praticato piccoli fori pilota. La testa del piolo era molto lunga, quindi l'ho tagliata più corta e ho aggiunto un po 'di contorno decorativo nella parte superiore.
Dopo un po 'di messa a punto (gioco di parole intenzionale), rimuovendo un po' di legno con carta vetrata per rendere il collo più a filo possibile sul corpo, l'ho rimosso e applicato una macchia. Uso la colorazione Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (non granulosa). Per prima cosa ho fatto una piccola carteggiatura con grana 240 fino a quando non ero stanco di carteggiare, quindi ho fatto una boccola su una mano di macchia, lasciando l'area della tastiera non macchiata. Dopo che si è asciugato, ho levigato di nuovo con 240 grana e spazzolato su un'altra mano. Quando la seconda mano si asciugò, mi strofinai il collo con lana d'acciaio.
Una volta soddisfatto dell'aspetto, ho praticato i fori pilota per accettare le teste della macchina Gotoh Chrome. Ho misurato il loro diametro con micrometri e ho trovato una punta vicino alla stessa dimensione (3/8 "). Ho prima praticato un foro di prova nel legno di scarto per assicurarmi che non fosse troppo grande. Ho usato uno strumento alesatore per realizzare i sintonizzatori si adattano perfettamente ai fori Un altro problema: il collo che ho acquistato aveva una piccola curva nella parte inferiore della parte posteriore della testa del piolo, facendo sì che il set più basso di sintonizzatori non si appiattisse. Ho dovuto sgombrare lo spazio, quindi ri carteggiare e ridipingere la zona.
Ho saltato un po 'la pistola a macchiare il collo. Ho dovuto ri-levigare e macchiare quando ho creato l'intarsio (successivo). Ho anche scoperto che quando testavo il dado che avevo acquistato, il collo era un po 'troppo largo. Più re-levigatura e ri-colorazione. Inoltre, come avrei scoperto in seguito, i fori per i sintonizzatori erano leggermente decentrati su un lato.
9. Peg Head Inlay
Mi era rimasto un po 'di spazio nella parte superiore della testa del piolo. La maggior parte delle chitarre hanno il logo del produttore o alcune chitarre personalizzate hanno il nome del produttore. Ho pensato di intarsiare le mie iniziali, ma dato che questa è la mia prima build e ho rovinato più di un paio di cose, non ero sicuro di essere pronto a firmare il mio nome. Ho deciso di realizzare un intarsio decorativo, una specie di stella o croce a forma di tre diversi tipi di legno.
Prima l'ho disegnato su carta e colorato nelle diverse aree dell'intarsio. Mi è piaciuto, quindi ho ritagliato ogni piccolo pezzo e l'ho incollato su un po 'di legno di scarto che aveva uno spessore simile. Una volta che la colla si è asciugata, ho ritagliato ogni pezzo con la mia sega a nastro, quindi levigato nella forma "precisa". Ho disposto i pezzi su un foglio di cartoncino e li ho incollati in posizione, assicurandomi di usare molta colla dove i pezzi si sono incontrati.
Ho ritagliato un rettangolo attorno all'intarsio e l'ho incollato su un blocco di legno. La mia intenzione era di carteggiare l'intarsio in modo che tutti i diversi pezzi avessero lo stesso spessore. Ho sfregato il blocco con l'intarsio attaccato sul mio grande blocco di levigatura che era tenuto in una morsa. Questo ha funzionato abbastanza bene.
Ora avevo l'intarsio a forma di stella, o croce, se preferisci, e ne tracciai il contorno sulla testa del piolo. Successivamente ho usato un piccolo scalpello per tagliare, raschiare e rifinire il legno dalla testa del piolo dove sarebbe andato l'intarsio. Dopo molti adattamenti di prova e più raschietti, ho finalmente incollato l'intarsio in posizione, leggermente sopra la superficie della testa del piolo. Ho mescolato un po 'di polvere di grafite con la colla Titebond e ho fissato l'intarsio in posizione. L'ho levigato a livello con la superficie della testa del piolo e ho riverniciato le aree della testa del piolo che ne hanno bisogno. L'ho finito con lana d'acciaio.
Non era la soluzione perfetta che volevo - esistevano ancora dei piccoli vuoti - ma ho fatto del mio meglio per colmarli e andare avanti.
10. Tastiera
Costruire la tastiera era un compito che richiedeva tempo. Prima di iniziare, dovevo prendere alcune decisioni. Volevo comprare un pezzo di palissandro bianco, tagliare da solo le fessure e il raggio della superficie, o acquistare una tavola pre-intagliata con un raggio? Ho deciso di acquistare. A proposito, il raggio sulla superficie dovrebbe rendere la chitarra un po 'più facile da suonare, quindi probabilmente una tastiera a tasti piatti avrebbe funzionato.
Seconda decisione, volevo mettere un bordo vincolante sul tabellone? Sì, penso che abbia un aspetto migliore, ma rende più difficile l'inserimento del filo del tasto.
Terza decisione, volevo collegare la tastiera al collo prima o dopo l'installazione dei fili della tastiera? Ho scelto dopo perché volevo usare il trapano come una pressa per filo della McGuivered e ho bisogno che la tavola sia piatta. Ne parleremo più avanti.
La prima cosa da fare era tagliare la tastiera per abbinare il profilo del manico. L'ho posato sul collo lasciando un po 'di spazio per il dado, quindi l'ho fissato al collo, facendo semplicemente roteare le fessure del tasto per la perpendicolarità. Ho quindi rintracciato il collo sul retro della tavola e anche l'arco del buco del suono. Decisi di fare in modo che la parte inferiore della tastiera vicino al buco del suono avesse un leggero arco. Immagino fosse una quarta decisione. Ho quindi tagliato la tastiera leggermente fuori dai segni con una sega a nastro. Ho usato un piccolo aereo manuale per ripulire i bordi.
Successivamente, ho tagliato un po 'di acero per la rilegatura laterale da un po' di scarto che è venuto con la mia chitarra indietro e l'ordine del legno laterale. È stato tagliato leggermente più largo dello spessore della tastiera. Ho quindi segnato il suo spessore sul retro della tastiera e ho usato un piano per rimuovere il palissandro aggiuntivo per fare spazio alla rilegatura. Ho pensato di usare un router di taglio per fare questo, ma ho deciso di andare con cautela e l'ho fatto usando un aereo e carta vetrata. Una quinta decisione.
La rilegatura in acero è stata quindi incollata e fissata alla tastiera, prima i lati, poi il piccolo pezzo curvo all'estremità della scheda vicino al buco del suono. Ho dovuto ricorrere a un po 'di serraggio più creativo. Dopo aver fissato la colla ho livellato la rilegatura usando carta vetrata.
Dal momento che non ho attaccato la tastiera al collo, avevo bisogno di fissarla al collo e di adattarla al meglio possibile. Ciò significava che levigare un po 'fuori dalla macchia. Ho notato che la rilegatura si stava levigando più sottile in alcuni punti rispetto ad altri. Ho provato a correggerlo, ma sospettavo che fosse necessaria una levigatura più attenta per farlo arrossire una volta incollata la tastiera.
Ho usato una punta di Fortsener da ¼ "per dare sollievo ai punti del tasto Abalone. Ho testato prima la misura del punto in una cavità perforata, quindi ho appena perforato ogni foro con la mia trapano a una profondità che ha lasciato un po 'del punto sporgente. Ho perforato quindi testato, quindi perforato di più e testato, quindi di più se necessario per ogni punto. Ho incollato i punti in posizione con super colla, un po 'troppo, poi li ho levigati a filo una volta che la colla è stata fissata. Ho usato lo stesso metodo per i punti laterali, tranne per il fatto che ho usato una normale punta da trapano e ho appena stimato la profondità di cui avevo bisogno, quindi li ho levigati a filo una volta che la colla super è stata fissata.
Ho creato uno strumento da utilizzare nella mia trapano per un metodo per premere il filo del tasto. Era solo un wide "grande pezzo di cenere di scarto con un bullone da ¼" su un lato, la testa tagliata ovviamente. Ho segnato una curva del raggio di 16 pollici sul piccolo pezzo di cenere usando il blocco di levigatura del raggio di 16 "che ho acquistato dalla fornitura di Stewart-MacDonald Luthier. Quindi ho usato la punta di levigatura del tamburo per rimuovere il legno sotto la linea.
Per ogni pezzo di filo della tastiera, ho tagliato la lunghezza con un 1/8 "per risparmiare su ciascun lato della tastiera. Quindi, con una smerigliatrice Dremel e una lima piccola, ho rimosso la parte spinato sul lato inferiore del filo in modo che i bordi si trovassero sul bordo laterale. Lavorando su due fessure di tasti alla volta, ho usato un piccolo file quadrato per dare una leggera smussatura ad ogni fessura, quindi ho toccato il filo con un martello e un blocco di legno quanto basta per tenerlo in posizione. Ho finito di premerlo con il mio trapano truccato. Ho anche usato un piccolo pezzo di alluminio che lampeggiava tra la maschera di pressatura del legno e il filo della tastiera. Non so perché. Sembrava solo una buona idea.
Dopo aver premuto tutti i tasti, ho tagliato i bordi con tronchesi e li ho inseriti a filo con la rilegatura della tastiera. Dal momento che i tasti sono trattenuti nelle fessure solo dalle sbavature, c'era una leggera lacuna nella fessura. Ho usato una super colla negli slot usando le punte della frusta, che ho acquistato da Stew-Mac. Questi piccoli suggerimenti pratici scivolano direttamente sulla punta della bottiglia. Ho usato un po 'di cera in pasta su ciascun lato del filo per evitare che si rovesci sulla super colla sul legno. Questo si è rivelato un disastro. La pasta di cera si asciugò di bianco, lasciando residui bianchi nella venatura del legno, e io spalmai comunque della super colla sul legno.
11. Collegamento della tastiera
Innanzitutto, la fessura che conteneva l'asta di truss doveva essere riempita. Ho usato una striscia di quercia, perché avevo un pezzo sottile in giro. Ho instradato una baia su un lato e l'ho riempita con sigillante siliconico. Solo una piccola perla, per evitare che l'asta d'acciaio vibri. Quindi ho spalmato la colla sul lato della striscia e l'ho fissata in posizione. Una volta che la colla era asciutta, ho piallato e levigato la striscia di quercia a filo della superficie del collo.
Numero di errore ??: avrei dovuto aspettare di posizionare la piccola testa dell'unghia che impediva lo scivolamento della tastiera. Avevo bisogno di fare una leggera carteggiatura per rendere la superficie del corpo perfettamente a filo con la superficie del collo e la testa dell'unghia lo ha impedito. Di conseguenza, ho un leggero spazio tra la tastiera e il collo e il corpo in quella zona.
Ho spalmato la colla sulla superficie del collo e un po 'sulla tavola armonica (in alto), dove la tastiera si adagiava e fissava il collo, asciugando via la colla spremuta con un tovagliolo di carta bagnato. Avevo bisogno di usare un morsetto a C per fissare la tastiera al corpo poiché è necessaria una leggera curva a causa dell'angolo arretrato del collo. Speravo che le corde eliminassero i tasti in quest'area. Dopo che la colla si è asciugata, ho scoperto che la parte superiore della tastiera si era leggermente spostata lateralmente, anche se avevo cercato di evitarlo. Avevo bisogno di levigare e ritoccare le macchie.
12. Realizzazione del coperchio del regolatore del truss rod
Come ho accennato in precedenza, la regolazione della tensione della truss rod sulla mia chitarra si trova sulla testa del piolo, quindi aveva bisogno di una copertura. Ne ho ricavato uno dal legno di scarto che avevo in giro instradando un canale poco profondo nel legno di base e riempendolo di legno contrastante. È una forma semplice, ma un po 'troppo grande. Ho avuto qualche difficoltà a rendere il dado del regolatore a filo o sotto la superficie, quindi la copertura sarebbe stata piatta. Ho dovuto macinare la rondella di metallo di dimensioni più ridotte e anche scavare un po 'di legno per far sopportare il dado contro una superficie piana e non sollevare l'asta.
13. Realizzare il Pick Guard
Ho deciso di fare un piccolo viaggio laterale, per così dire, e ho fatto una guardia. Avevo un pezzo di noce di scarto con una figura interessante nel grano, quindi l'ho usato.
Per prima cosa ho creato un modello di carta e l'ho messo sulla chitarra per vedere come appariva. Successivamente ho levigato la noce di scarto a circa 1/16 "di spessore. Era già abbastanza vicino. Poi ho tracciato la forma del modello di carta sul legno e l'ho tagliato con una sega a nastro. Con un po 'di levigatura, i bordi grezzi è scomparso e un po 'più di carteggiatura lo ha adattato al cerchio del buco del suono. Lo collegherò dopo aver finito ... ma durante la finitura la protezione del pick è caduta sul pavimento e l'estremità appuntita si è scheggiata un po'. L'ho carteggiato, ma ora è leggermente fuori dal cerchio all'estremità appuntita.
14. Collegamento del ponte
Collegare il bridge è probabilmente uno dei passaggi più importanti per arrivare a destra nell'intera build. La distanza dal dado deve essere precisa per ottenere l'intonazione corretta. Il centraggio deve essere accurato in modo che le corde siano distribuite uniformemente sulla tastiera. Qui è dove le cose hanno iniziato a crollare per me. Potresti pensare: "Amico, sono già caduti a pezzi".
Ho acquistato un ponte in palissandro, spille e sella preinstallati su Amazon. Per prima cosa ho posato il ponte sulla tavola armonica con la sella in posizione e ho tenuto una corda dal dado alla sella per controllare l'altezza dell'azione (distanza della corda impostata sopra i tasti). Ugh !!! La corda stava toccando il fondo sui tasti. Questo sarebbe ingiocabile. Mi sono reso conto che l'angolazione del collo era troppo acuta. Per adattarmi a questo, ho fatto due cose. Per prima cosa ho sfilato il collo dove si unisce al corpo, diminuendo l'angolo. Ho usato polvere di levigatura di noce e super colla per colmare eventuali lacune. Successivamente, ho aggiunto uno strato di noce nella parte inferiore del ponte per sollevarlo di circa 1/16 di pollice.
Per prima cosa ho posizionato un pezzo di nastro blu per pittori sulla scheda audio in cui si trovava il ponte e vi ho posato sopra il ponte. Con molta attenzione ho misurato la distanza dal dado al bordo del ponte. Ho bisogno di 25, 4 pollici (25-3 / 8 = 25.375). Ho usato una lunghezza di lenza intrecciata infilata dal dado al perno del ponte delle stringhe E basse e E alte per trovare il centraggio. Quindi l'ho registrato e ho tagliato il nastro sottostante in modo da mascherare il legno durante l'applicazione della lacca. Ero pronto per applicare la finitura. Discuterò dei problemi con la posizione del ponte più tardi.
15. Finitura
Dove ho avuto problemi di sabbia sul retro con la striscia centrale, ho applicato alcuni adesivi decorativi che dovrebbero essere usati sulle tastiere per cercare di nascondere un po 'il difetto. Ho applicato la finitura su questi.
Ho deciso di utilizzare la lacca per strumenti a corda Behlen in bombolette spray. Si consigliava di applicare a bassa umidità e temperature tra 60 e 80F. I fumi di questa roba sono pericolosi e molto volatili. Ho usato una maschera di respirazione e occhiali durante l'applicazione. Dato che era febbraio, quando sono arrivato a questo passaggio, ho costruito una piccola cabina di verniciatura nel mio garage in compensato di ricambio e teli di plastica in cui ho posizionato un riscaldatore elettrico e una luce. Si raccomanda inoltre di applicare 10 mani di vernice, con una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra. Ho applicato quattro mani di sigillante vinilico Behlen, prima con una leggera carteggiatura dopo le prime due mani. Ho quindi applicato sette mani di vernice con carteggiatura leggera tra ogni tre mani. Ho aspettato mezz'ora tra le mani e un giorno ogni tre mani prima di carteggiare.
Dopo aver lasciato indurire il rivestimento per una settimana, ho levigato a umido la parte superiore con carta a grana 1000 imbevuta per una notte in acqua con un po 'di sapone di olio di Murphys aggiunto. L'ho fatto solo fino in cima. Ho preferito una finitura più satinata per i lati e il retro, quindi ho semplicemente sfregato leggermente quelle superfici con lana d'acciaio. Dopo aver pulito l'acqua dall'alto, ho usato il composto per lucidare la cera di Turtle da un negozio di articoli per auto per lucidare la finitura. Ho lucidato a mano con uno straccio di cotone, poi di nuovo con un tampone di lana su un trapano. Il finale sembrava a posto, ma in qualche modo grezzo. Ricorda, stavo girando per quel look di Willie Nelson.
16. Collegamento del Bridge II
Quando ho posato il ponte sul nastro adesivo, ho ricontrollato la distanza dal dado, ma questa volta ho considerato la compensazione. La sella è impostata ad un angolo per la compensazione e la sua distanza dal dado dovrebbe essere 2 mm più lunga della lunghezza della scala (25, 4) sulla corda alta e 6 mm sulla corda E bassa.
Avevo misurato la distanza dal bordo del ponte. Sfortunatamente la sella si trovava a più di 2 mm dal bordo dell'alta corda. Ciò significava che ho bisogno di far scorrere il ponte verso l'alto, esponendo una striscia non troppo stretta di legno nudo incompiuto. Inoltre, la maschera del ponte era leggermente storta e spostata leggermente fuori centro. Darn! Darn! Darn!
Ho fatto le regolazioni misurando dal dado alla sella questa volta, quindi ho praticato fori da 3/16 "per i perni di estremità, per tenerlo in posizione mentre l'ho incollato verso il basso. Ho scolpito la forma della parte superiore del ponte usando un trapano levigatura levigatura tamburo in un piccolo blocco di legno e fori forati per i perni. L'ho usato con una piccola imbottitura per aiutare a bloccare il ponte durante l'incollaggio. Ho messo a cavallo il corpo della chitarra con un pezzo di legno più lungo e ho fissato i bordi alla chitarra corpo, premendo verso il basso sul blocco ponte.
Ora torniamo a ritoccare la finitura per coprire il legno nudo esposto. Colpi di emergenza. Ho finito per correre, scolorire e persino una sgorbia da una ruota di lucidatura Dremel vicino all'area del ponte. Più ho provato a risolverlo, peggio sembrava. Penso che alcuni altri adesivi siano in ordine.
17. Passaggi finali
Ho oliato la tastiera con due mani di olio di limone inglese antico e ho dato al ponte una mano, quindi ho rimosso l'eccesso con un tovagliolo di carta. Ho attaccato la protezione del pick con l'adesivo 3M a doppia faccia. Ho installato il coperchio dell'estremità del truss rod, un po 'fuori centro ovviamente. Quando ho installato i sintonizzatori, ho scoperto che i miei buchi erano leggermente spenti. Troppo tardi per risolverlo. Inoltre, poiché ho messo i sintonizzatori troppo vicino alla parte inferiore della testa del piolo, dovevano essere installati capovolti, il che significava che per stringere le punture il sintonizzatore doveva essere ruotato nella direzione opposta rispetto al tradizionale. Okay, posso conviverci.
Si è scoperto che la tensione della corda piegava il collo, aumentando leggermente l'azione. Probabilmente non avevo bisogno di alzare il ponte tanto quanto me, ma avevo sicuramente bisogno di evitare il collo come facevo. Ho deciso di lasciare l'azione un po 'in alto fino a quando tutto si è risolto. Non è poi così male. Rende la cosa un po 'più difficile da giocare.
Ora arriva il momento della verità: incordare la chitarra e sperare che suoni bene. Quasi non volevo farlo perché pensavo che potesse sembrare noioso. Ho usato le corde medie Martin. Dopo averlo sintonizzato e strimpellato, sono rimasto sorpreso da come suonava. Aveva un suono ricco (tipo di caldo e brillante, immagino) con un sacco di sustain. Ho controllato tutte le punture fino al corpo, senza ronzii. Questa chitarra può essere un po 'ruvida e brutta, ma per me è bellissima.
Sono felice.
